拉薩的其它景點(diǎn)先期到的Lee都已逛過(guò)，他想去的珠峰我干勁不大他也沒(méi)找到合適的伴，大家決定按我的計劃去山南。我沒(méi)來(lái)前就計劃除拉薩外，必去日喀則、山南、可能去林芝或者中尼邊界，因為確定這些地方都有普通公交到達。山南是西藏氣候條件比較好的區域，雨水充足物產(chǎn)豐富，被稱(chēng)作西藏的“江南”，我打算去看桑耶寺、青樸和雍布拉康。

　　一大早去大昭寺旁的小巴站坐車(chē)，車(chē)開(kāi)出去后并不是直接上路，是到了另一個(gè)較大的車(chē)站把我們倒到另一輛大客車(chē)上。早就在習慣了這種當地巴士的拖延，一直耐心等待。等了怕有一個(gè)小時(shí)，終于上路，到了路上，又開(kāi)得極其緩慢，Lee 有點(diǎn)不耐煩，我卻不擔心。我一直愛(ài)坐本地巴士有個(gè)理由，盡管它們總是又臟又慢，因為只要看到車(chē)上的當地人都從從容容地坐著(zhù)，我也會(huì )很安心，知道終究車(chē)會(huì )到的，在日落天黑前，我會(huì )和他們一樣到達目的地，這讓我覺(jué)得我也是在回家而不是去一個(gè)陌生的地方，即使路上拋錨或有意外，我也知道不必擔心，他們總有辦法到家的。

　　這一路的風(fēng)景和我在青藏線(xiàn)、去納木錯看到的又是兩樣，拉薩貢嘎機場(chǎng)在它的半路上，所以這條機場(chǎng)路修得相當好，雖然不寬，但卻是西藏少有的平整好路。更兼它沿著(zhù)雅魯藏布江而下，江邊沙灘寬廣，樹(shù)木林立，正值秋季，更是滿(mǎn)目金黃燦爛路上樹(shù)影婆娑，是在西藏看到最蔥蔥郁郁的一段。車(chē)是去澤當的，去桑耶寺在半路的桑耶渡口下，渡口停泊著(zhù)等客的機動(dòng)無(wú)蓬船，桑耶寺在雅魯藏布江的對岸。這種木船看似簡(jiǎn)陋開(kāi)得也緩慢，但容量倒是頗巨，甚至可以載整輛拖拉機，我身后就有一輛。我第一次看到象雅魯藏布江這樣寬闊的河面，船到河中央時(shí)讓人覺(jué)得是在湖中央，四面望去盡是茫茫水面，河中央不時(shí)有沙汀，象一個(gè)個(gè)小島。往桑耶寺是逆水，要開(kāi)上4、50分鐘才能到對岸。同船的藏民都是一上船就緊貼著(zhù)艙底坐下，河面實(shí)在風(fēng)大得緊。忠告一：坐船渡江備好口罩圍巾，風(fēng)大。到了對岸跳下沙灘就看到等在那的拖拉機，因為從河岸到寺里還有8公里。我們和一幫喇嘛、藏民象沙丁魚(yú)一樣擠在拖拉機的后面，我抱著(zhù)那個(gè)藏包被擠得腿腳身體都動(dòng)不了，還有一個(gè)喇嘛抱了只長(cháng)毛獅子狗也擠在旁邊。忠告二：開(kāi)車(chē)之后一定要牢牢抓住欄桿扶手之類(lèi)的東西，因為那段沙石路實(shí)在太顛簸，有些路段有一個(gè)沒(méi)抓牢就會(huì )被甩出去的感覺(jué)。車(chē)停處就是寺門(mén)，到桑耶寺食宿上完全沒(méi)有可選的余地，因為唯一的選擇就是門(mén)口的一家旅店和一家飯店。放好東西后我們拿上手電相機去逛桑耶寺。忠告三：到桑耶寺一定要帶上強力手電，切記切記。

　　桑耶寺是最早具備佛教三寶的寺院，所以被叫做西藏第一寺，言其年代久遠。這里最特別的有兩樣東西，一樣和那手電有關(guān)，一樣就是寺院的布局，非常對稱(chēng)整齊，外面是一圈原型的圍墻，正中是烏策大殿，大殿前后有兩殿，四周有四塔，富于象征主義色彩，詳見(jiàn)旅游網(wǎng)頁(yè)的介紹。

　　我們走到大殿門(mén)口，一老喇嘛坐在一小桌前，有牌寫(xiě)著(zhù)“桑耶寺維修捐款”，也去捐了幾塊錢(qián)，然后就自然地走進(jìn)了烏策大殿。我參觀(guān)完出來(lái)以后才知道，這是捐款，不是買(mǎi)門(mén)票的地方，買(mǎi)票的地方被我們錯過(guò)，竟逃掉了那30塊門(mén)票。大殿的一樓完全是漆黑一片，先上二樓。桑耶寺最出名的除了寺院的布局，就是它的壁畫(huà)，最主要的部分在一樓，但上面幾層每個(gè)廳堂，那怕是邊房，亦全繪有精美的壁畫(huà)。最絕的是，在二樓的大殿里，一位喇嘛非常和善地向我們示意往這邊參觀(guān)，低頭一看，居然是一堵墻上幾乎貼到地面的一個(gè)小洞，真的非常象“狗洞”（原諒我這幺形容它，找不到其它詞了），連我這幺體形苗條的人都要費點(diǎn)勁才能鉆過(guò)去。里面是個(gè)完全封閉的空間，昏暗無(wú)比，幸虧我們帶了手電。面前只有一條短而窄的舊過(guò)道，過(guò)道的盡頭是一把又窄又陡的木梯，沿著(zhù)木梯小心爬上去，在狹小的平臺上看到一排欄桿圍起的一個(gè)象小閣樓一樣的暗室，里面隱約可見(jiàn)三尊雕塑，是藏史上著(zhù)名的翻譯家和醫藥家之類(lèi)，每人脖子上也圍了哈達，能看到許多從木圍欄扔進(jìn)去的紙幣。當時(shí)覺(jué)得藏族藏族真是個(gè)習慣神化一切的民族，只要是他們歷史上的名人，帝王將相學(xué)者工匠，盡可一一被升為神佛。也許，人間只是神佛修煉的場(chǎng)所（怎幺想起《眾神之車(chē)》）。烏策大殿的每一層都是不同的風(fēng)格，底層是藏式、中間是漢風(fēng)格、第三層是印度風(fēng)格。三樓上去一看，果然在重修，壁上、欄桿上到處都是新繪的壁畫(huà)，油光煥彩，非常鮮艷，與桑耶寺本身的古老破舊對比強烈，大概這里的壁畫(huà)已經(jīng)無(wú)法整舊如舊了。

　　逛完三樓，我們迫切地回到一樓，這是Lee特地在拉薩采購了一個(gè)頭燈的原因：看這里一樓的壁畫(huà)。這里的壁畫(huà)繪在大殿內，繪在那回廊的四壁上，它們完全深藏在徹底的黑暗中，特別是大殿外圍的那圈回廊，連可供前行的光線(xiàn)都沒(méi)有，我的手電和Lee的頭燈同時(shí)打開(kāi)，四面一照，眼前一亮，齊齊驚嘆。在黑暗中驟然出現了大片色彩或柔和或絢麗的壁畫(huà)，完全布滿(mǎn)兩壁上直達高高的天花板，我有點(diǎn)明白這里為什幺沒(méi)有照明了，一來(lái)可以保護壁畫(huà)，畢竟象我們這樣備好手電的人并不多，二來(lái)我也實(shí)在想不出來(lái)照明該裝在哪里才不損害這些壁畫(huà)本身的美麗，墻上顯然已經(jīng)沒(méi)有一寸空閑之地容納丑陋的現代電燈了。圖：那條漆黑的回廊（有光線(xiàn)是因為我和Lee的頭燈與手電，圖片是Lee的數碼相機所拍，借用一下，版權歸他）。

　　看完后外面下大雨，冒雨沖到對面的講經(jīng)堂，里面小喇嘛在上課，外面有一個(gè)神采俊秀，衣著(zhù)華麗的喇嘛學(xué)監（看看圖片），他說(shuō)他的職責是看管小喇嘛，雖然年輕，真有點(diǎn)威嚴之色。雖然語(yǔ)言也不太通，但他對Lee的數碼相機很好奇，問(wèn)了許多關(guān)于我們的問(wèn)題，直到小喇嘛們下課，他也道別離開(kāi)。

　　回到旅店那簡(jiǎn)單的房間，那四人間又添了兩個(gè)室友。他們本也不認識，是在桑耶渡口一個(gè)發(fā)現另一個(gè)帽子上的“色影無(wú)忌”標志而接上了頭，現在看來(lái)已如老熟人一般。呵呵，忍不住要評論一番：這兩人是在西藏能碰到的最典型的國內背包客，他們的普遍特點(diǎn)是，去過(guò)或要去阿里，他們就剛從那里回來(lái)；是驢友的同時(shí)也是狂熱的色友，一見(jiàn)面就把器材、攝影論壇狂評一通；對西藏無(wú)比傾倒，對原來(lái)生活環(huán)境的現實(shí)種種不滿(mǎn)，有辭職意圖或自由職業(yè)，其中一個(gè)一邊說(shuō)希望永遠留在西藏，一邊狂侃萊卡佳能120相機，更抱怨沒(méi)有手機信號。